Границу преходил в Ташанте. Ждал очереди часа три. Затем заехали два туристических автобуса с монголами и на паспортном контроле я увидел высокие стопки монгольских паспортов и уже было испугался что до вечера не выйду, но погранцы пропустили выезжающего русского вперед и вскоре я оказался в России. Монгольскую симку с остатками трафика (еще более 10Гб – я пользовался только вайбером) подарил въезжающим в Монголию туристам – парню с девушкой на велосипедах. Уважуха таким людям. Встречал таких отчаяных в монгольской степи. Крутят педали, улыбаются… Тысячи километров по степи на велосипеде. Я б так не смог….
В Ташанте я был два года назад, до сюда мы доехали с Лехой и Федорочем когда ездили на Сумульту и Кату-Ярык. Все уже казалось знакомым, я ехал по чуйскому тракту и узнавал места, как будто это было вчера. Чуйский тракт великолепен. Воистину это самая красивая автодорога России. Здесь даже воздух восхитительно другой. Если Монголия пропахла пылью, полынью и навозом, то наш Алтай пахнет медом. Воздух на Алтае просто удивительно вкусный. Я снял домик на берегу Чуи, и отоспался, вымылся в кристально чистой воде ручья впадающего в реку, отдохнул, и со свежими силами отправился дальше.
На окраине Барнаула встретил придорожную кафешку «У Григорича», которую я запомнил еще два года назад. Нас с Лехой тогда поразило количество мяса в супе. Зашел перекусить и снова был приятно удивлен. В наваристом борще лежал кусок нежнейшей говядины размером с пол-тарелки, а в плове мяса было не меньше чем риса. И все это по 80 рублей за порцию! А хлеб у них вообще бесплатный, стоит в баке в середине зала – бери сколько надо. Народу в кафе, несмотря на утро было много и немудрено, такого качества блюд я встречал только дома, на родной кухне. С удовольствием порекламирую людей, так хорошо работающих. Я уже много поездил по стране и видел много кафешек, но эта, по соотношению цена\качество еды - однозначно лучшая из тех, что я встречал в России. Всем, кто проезжает Барнаул, категорически рекомендую. (координаты: https://yandex.ru/maps/-/CGGY5BmO )
Дальше мой путь лежит на Малиновое озеро. Там я, усугубив седативное действие малиновых вод ста граммами алкоголя, валяюсь на берегу в сосновом бору и строю планы на мое дальнейшее путешествие. Составляю маршрут, читаю впечатления других путешественников, подбиваю деньги… Конечно вот так, за несколько часов, я не предусмотрю и не учту множества нюансов… Но я все равно поеду. Люди раньше гнали по этим краям караваны из Китая, на лошадях и верблюдах по пустыням эти расстояния проходили запросто, а я на машине и по асфальту то? Поеду я в Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. Пусть это будет мой Шелковый путь. Задачу ставлю такую – просто проехать и посмотреть что там и как. Разведать обстановку. Чтобы потом, может через год, вернуться туда с семьей и уже более основательно путешествовать по достопримечательностям.
Перед границей, в каком-то ларьке на дороге, покупаю казахскую страховку на машину за 1650 рублей и казахскую симкарту. Девчонка-продавщица рассказывает мне про нюансы, поит кофе. С ее же подачи покупаю наклейку на стекло RUS – как позже узнаю из интернета, ее отсутствие провоцирует казахских гаишников заглянуть в кошелек беспечного автотуриста, хотя казахские правила вовсе и не обязывают ее иметь.
Границу с Казахстаном прохожу ночью. Как-то уже так сложилось у меня, хочется надеяться что ночью народу меньше и погранцы добрее… До утра сплю на казахской стороне, а утром начинается мой Казахстан.
Первый казахский город – Семипалатинск, который сейчас называется Семей. Гуляю по городу, меняю деньги в банке.
Думал найти какой-нибудь сувенир связанный с ядерным полигоном расположенным в окрестностях, но нет, видимо это не считают достопримечательностью.
Первое впечатление от Казахстана очень неоднозначное. Проезжаю по степям, селам и небольшим городкам – везде запустение, как какой-то постапокалиптический мир. Безлюдные, заросшие кустами, руины ферм, какие-то давно закрытые автоколонны, с ржавыми заборами, заброшенные гаражи, полуразваленные здания с пустыми глазницами окон и уже выросшими на крышах деревьями. На дорогах полно еще советских ЗиЛов и Газонов, а вдоль дорог старые, как наследие великих предков ,с облупившейся краской, выгоревшие на солнце, памятники и монументы еще советской эпохи. И только кладбища выглядят серьезно и ухоженно.
Автобусы между деревнями видимо не ходят и местные жители передвигаются автостопом. В каждом селении по десятку, а где и больше «голосующих» казахов. Я остановился на настойчивую просьбу одного прилично одетого мужика. Думал, может помощь какая нужна, опустил пассажирское стекло.
- Возьми до Алматы? – Наклонившись в окно, попросил он.
- Ты один? – спросил я.
- Нет. Еще жена и двое маленьких детей.
У меня все заднее сиденье завалено шмотками, одного его я может еще и взял бы на переднее сиденье, но семью, да еще маленьких детей… Я ему так и сказал, и уточнил:
- А далеко до Алматы?
- 600 километров. - Ответил он.
- Да я и не доеду до нее сегодня по такой дороге то…
- Тогда может до Талдыкургана?
- А до него сколько?
- Триста.
- Нет, извини. – отказал я, и тогда он выложил свой последний козырь:
- Я дам 800 тэнге!
- Да не надо мне денег… - Отказал я окончательно и в недоумении уехал.
Я ехал по уставшей, постапокалиптической дороге и размышлял над этим случаем. Этот мужик на полном серьезе предлагал мне 140 рублей (в пересчете на наши), чтобы уехать вместе с женой и двумя детьми на 600 километров… Я пришел к выводу, что для этих людей, живущих в селах и деревнях с разрушенной уже давно производственной базой, у которых может единственный источник дохода – продажа на трассе того, что удалось получить в своем хозяйстве, эти деньги являются на самом деле значимой суммой. И то, что нам кажется дешевым, например, тот же бензин (25руб. литр) для простых казахов дешевым не кажется. Так как доходы у них соответственно меньше. Это заметно, это бросается в глаза. Зашел в магазин, купил воды, разговорился с продавщицей. «Красивые у вас деньги» - говорю. Отвечает: «Красивые. Еще б были бы».
Вот в Монголии такого ощущения нет. Там люди живут в юртах без удобств не потому что у них денег нет. (например, отара овец в несколько тысяч голов стоит несколько миллионов рублей на наши) В Монголии это стиль жизни такой. В пыльной степи, среди яков и коз, на ландкрузере и со спутниковым телефоном. А вот в Казахстане…
Нет, конечно же, когда я доберусь до Алматы или Астаны, я увижу множество красивых и богатых людей на дорогих машинах… Как и у нас в столице. Но Казахстан большой. И мне кажется «Астана – не Казахстан» в гораздо большей степени чем, как говорят, - «Москва - не Россия».
Два дня я ехал по убитой дороге в сторону Алматы. Опять тянулись степи до горизонта и разбита дорога до такой степени, что приходится ехать по обочине. Ну, надо сказать, я только приехал из Улан-Батора и знал, что бывает и гораздо хуже, поэтому воспринимал эту дорогу спокойно, но усталость от степей и бездорожья уже начала сказываться. Надоели уже.
Асфальт начался от Талдыкургана. Там же началась и цивилизация. На дороге стали преобладать дорогие иномарки, а на подъезде к Алма-ате по обеим сторонам – роскошные здания казино. Кто там сказал, что казахи бедно живут?
Прозевав нужный поворот я не свернул на объездную дорогу, а въехал в Алма-ату и пришлось ехать через город. Воскресенье, базарный день, и, как казалось, все население Алма-аты пошло гулять по многочисленным рынкам, коих там великое множество. В городе образовалась длиннущая пробка, и я потерял много времени выбираясь из города. На границу Казахстана и Киргизии приехал уже поздно вечером.
Границу проехал на удивление быстро. Погранцы лишь проштамповали паспорт и махали руками побыстрее выпроваживая машины на киргизскую сторону. Киргизы тоже не особо старались – «открой багажник, открой бардачок, проезжай!» Сам не заметил как очутился за забором и даже успел проехать сколько в сторону Фрунзе пока спать не захотелось. (именно Фрунзе, а не Бишкек. Как память о СССР?)
Утром начал движение по одной из самых красивых дорог континента, через перевал Тоо-Ашуу находящийся на высоте 3200 метров. Красота там неописуемая. Трасса похожа на норвежскую Е10 бегущую по Лофотенским островам. Такие же отвесные горы падающие в воду, снежные вершины, ручьи, тоннели.. . Но как-то более брутальнее чтоли… Горы массивнее, стены отвеснее, зелени меньше, высота выше, снежных вершин больше. Да, точно стоило пересечь пыльный Казахстан, чтобы прокатиться по этой дороге.
Киргизия произвела сильное впечатление. Куда ни посмотри – буйство природной красоты. В горах пахнет медом. Как на Алтае. Воздух восхитительный. Или так во всех горах пахнет? Ехал медленно, часто останавливался в красивых местах. И как следствие не доехал до Оша, как хотел, и половины пути.
Там же, в горах, попробовал куурдак. Остановился в каком-то селе, зашел в избу-едальню на которой были нарисованы тарелки с едой. Там молодая киргизка предложила мне куурдак. Я не знал что это такое, но согласился. Она поставила мне чайник с чаем, положила лепешку, а минут через пятнадцать принесла и куурдак. Это была большая тарелка с горой вареной баранины. Просто вареная на костях баранина, посыпанная сверху луком. Увидев его я даже сфотографировать забыл. Вспомнил только когда облизывал пальцы. Обожаю вареную баранину.
| Комментарии |
|